Adepto da viticultura orgânica, Éric Texier resgatou uma série de diferentes clones da uva Syrah

Por Marcel Miwa

Originalmente engenheiro nuclear, Éric Texier entrou no mundo do vinho pela melhor forma: por meio da taça. Enquanto atuava como engenheiro recebeu de sua avó, em 1985, uma boa quantia como presente de casamento, e decidiu investir na compra de algumas garrafas de vinho. Aí começou a se encantar pela expressão dos diferentes terroirs franceses. O traço em comum entre os vinhos de qualidade era o cuidado com a viticultura, validando a máxima de que “um grande vinho começa com boas uvas”.

Depois de mais de uma década em sua carreira na engenharia, estava entediado e decidiu pedir um estágio a Jean-Marie Guffens-Heynen, que também possui a maison Verget, na Borgonha, e é um dos expoentes da vinificação natural. Dois anos depois, em 1995, Texier começava seu projeto no Rhône. Nos primeiros anos apenas comprava as uvas de fornecedores que seguiam suas instruções de cultivo. Hoje, mantém 9,8 hectares de vinhedos, divididos em muitas parcelas entre o Rhône Norte e o Rhône Sul, além de Mâcon, na Borgonha. Ainda compra as uvas apenas de Châteauneuf-du-Pape, Côte-Rôtie e Rasteau.

Apesar de vinificar em diferentes comunas, Éric Texier tem seu nome muito ligado ao “redescobrimento” de dois vilarejos na parte sul do que é conhecido como o Rhöne Norte, onde a Syrah reina. Na margem direita do Rio Rhône está Brézème e na mesma latitude, mas na margem esquerda do rio está Saint Julien en Saint Alban. Além das variadas exposições, a principal diferença está no perfil do solo. St-Julien tem o clássico granito, com manchas de xisto, presente nos principais vinhedos daquela zona, como Cornas e Côte-Rôtie. Já em Brézème há predomínio do calcário, com diferentes teores de argila, um solo que retém menos calor e que resulta em outro perfil de vinho. Segundo medições de Texier, a temperatura no solo entre as duas regiões pode chegar a 12 °C na mesma hora do dia. E são apenas 5 quilômetros de distância entre as duas. Outro fator associado a Texier e seu filho, que também produz vinhos, é a Serine, que ainda gera uma confusão se seria uma variedade ou um clone de Syrah. Segundo os Texier, Serine é um perfil de uva, que está agrupada em uma parcela de vinhedo, que pode reunir diferentes variedades ou clones de Syrah.

Em seus vinhedos, a viticultura é orgânica (com certificação Ecocert), é praticada há duas décadas, com algumas práticas biodinâmicas. Se não bastasse, Texier prefere seguir a linha de agricultura natural, desenvolvida por Masanobu Fukuoka, que se volta mais para o solo e a vida que há nele, em vez de observar apenas as plantas ou as frutas. Nessa filosofia, a planta e a fruta apenas expressam a energia que há no solo.

Logicamente, tanto no campo quanto na cave não há a utilização de químicos. Para Texier, até mesmo o excessivo controle nos rendimentos da videira, seja para aumentar ou para reduzir ao extremo, é considerado uma manipulação fora de seu manual de vitivinicultura. As fermentações são sempre espontâneas e, via de regra, tanto brancos quanto tintos estagiam parte em tanques de cimento (metade do volume) e em barris de carvalho, nunca novos. Nos tintos, os cachos vão inteiros para os tanques (sem retirar os engaços) e as macerações são curtas e sem remontagens, apenas cuidando para manter o chapéu das cascas imersas no líquido.

Sobre o uso de enxofre, Texier tem uma visão própria. Raramente utiliza o antioxidante na vinificação e, nos casos de exportação, adiciona o mínimo necessário para o vinho chegar ao consumidor em condições ótimas. Isso significa o máximo de 40 miligramas por litro. Conheça como cada rótulo se comporta na taça. Todos os vinhos de Éric Texier são importados pela Clarets.